Щековая дробилка своими руками

Щековая дробилка своими руками — это не просто поисковый запрос, а почти вызов. Многие думают, что достаточно сварить две плиты и поставить мотор, но на деле всё упирается в баланс между производительностью и ресурсом. Я сам лет пять назад собирал первый вариант для дробления строительного боя, и до сих пор вспоминаю, как неправильно рассчитал угол между щеками — материал просто выскакивал, не дробился. Сейчас, глядя на промышленные образцы вроде тех, что делает ООО 'Чэнду Синьли Производство Оборудования', понимаешь, что их инженеры десятилетиями оттачивали эти углы и ходы.

Почему щековая, а не роторная?

Когда только задумываешься о дробилке, кажется, что роторная проще — бросил молотки, и всё. Но для твёрдых пород или того же бетона щековая выигрывает за счёт прямого давления. Помню, как на одном из карьеров видел их установку — кажется, Синьцзинь серии PE — там именно эта схема работала годами без серьёзных поломок. Хотя, если честно, для самоделки важно не слепо копировать, а понять принцип: например, почему подвижная щека должна иметь эллиптическую траекторию, а не просто качаться.

Кстати, о траектории — тут многие ошибаются, делая шарниры слишком жёсткими. В моём первом варианте я использовал обычные подшипники скольжения, но они быстро разбились из-за вибрации. Пришлось переходить на подшипники качения с защитой от пыли, как в промышленных моделях. Кстати, на том же xlpsj.ru в описании их дробилок упоминается система смазки и защитные лабиринтные уплотнения — мелочь, но для самодельщика это может быть ключевым моментом.

Ещё один нюанс — материал щёк. Для пробной версии я брал обычную сталь 45, но через месяц работы появились выбоины. Потом узнал, что на заводских установках вроде тех, что производит ООО 'Чэнду Синьли', используют марганцовистую сталь 110Г13Л — она хоть и сложнее в обработке, но держит ударную нагрузку. Пришлось заказывать пластины отдельно, но это того стоило.

Расчёт маховика — где чаще всего ошибаются

С маховиком у меня вышла забавная история: сначала я сделал его слишком лёгким, и дробилка заклинивала на каждом втором камне. Пришлось пересчитывать момент инерции, учитывая не только массу, но и диаметр. Кстати, в промышленных щековых дробилках, например в тех же линиях 'под ключ' от Синьцзинь, маховики часто делают составными — это и балансировку улучшает, и ремонт упрощает.

Здесь стоит отметить, что многие самодельщики забывают про противовес — без него вибрация передаётся на раму, и через месяц вся конструкция начинает люфтить. Я свой первый станок в итоге переваривал три раза, пока не добавил демпфирующие прокладки из резины. К слову, на том же сайте xlpsj.ru в разделе 'монтаж' есть фото, где видно, как промышленные агрегаты ставят на виброизоляторы — мелочь, но для долговечности критично.

Ещё из личного опыта: расчёт шкивов. Если делать передачу напрямую от мотора, то либо обороты не те, либо крутящий момент. В итоге я поставил двухручьевые шкивы с передаточным числом 1:3, но для тяжёлых пород лучше 1:4 — как раз как в дробилках PE-400×600 от Чэнду Синьли. Хотя, честно говоря, для самоделки можно обойтись и редуктором, если найти б/у.

Клин и регулировка выходной щели

Самая простая часть в теории — клиновый механизм для регулировки щели, а на практике оказалась головной болью. Сначала я сделал клин из обычной стали без закалки, и он через неделю смялся. Пришлось копировать систему с промышленных дробилок — например, у Синьцзинь в моделях PEX используется двойной клин с винтовой парой, что позволяет точнее выставлять зазор. Для самоделки достаточно и одинарного, но лучше брать сталь 40Х и закаливать.

Регулировочные прокладки — ещё один момент. Я сначала пробовал ставить набор шайб, но это неудобно. Сейчас сделал по аналогии с заводскими: пакет стальных пластин разной толщины, которые можно выбивать или добавлять без разбора всей конструкции. Кстати, на том же xlpsj.ru в описании дробилок есть упоминание о гидравлической регулировке в новых моделях — для самоделки это избыточно, но идею взять можно.

Важный нюанс — износ щёк. В моём случае через полгода работы образовался профиль, который уже не давал нужной фракции. Пришлось переваривать крепления и разворачивать плиты. В промышленных дробилках, как у ООО 'Чэнду Синьли Производство Оборудования', это учтено — там плиты симметричные, и их можно переставлять местами для равномерного износа. Для самоделки тоже стоит заложить такую возможность.

Смазка и защита от пыли

Сначала я недооценил важность смазки — думал, что раз дробилка не постоянно работает, то и лить масло можно раз в месяц. Ошибка: подшипники на эксцентриковом валу вышли из строя через два. Пришлось ставить систему с циркуляционной смазкой — простейший вариант с масляным насосом от ВАЗ. В промышленных аналогах, например у Синьцзинь, часто используют принудительную систему с охлаждением — для самоделки это сложно, но хотя бы подачу через капельницу организовать стоит.

Защита от пыли — отдельная тема. Без неё абразив попадает в подшипники, и они летят в разы быстрее. Я пробовал делать сальники из войлока, но они быстро забивались. Сейчас поставил лабиринтные уплотнения по типу тех, что видно на фото дробилок от Чэнду Синьли — конструкция простая, но эффективная. Кстати, на их сайте xlpsj.ru есть схемы, где показано, как это устроено — полезно для тех, кто повторяет.

Ещё момент — вентиляция. При длительной работе подшипники греются, и без отвода тепла масло теряет свойства. Я в итоге добавил рёбра охлаждения на станину — не идеально, но лучше, чем ничего. В заводских дробилках это заложено изначально — видно, что инженеры ООО 'Чэнду Синьли' учитывают такие мелочи.

Рама и фундамент — что часто упускают

С рамой я переборщил — сделал из швеллера 14, хотя для моих объёмов хватило бы и 10. Но лучше переусердствовать, чем потом переделывать: вибрация — главный враг. Кстати, в промышленных линиях 'под ключ' от Синьцзинь рамы часто делают сварными коробчатыми — жёстче и легче. Для самоделки можно повторить, если есть доступ к гибочному станку.

Фундамент — многие ставят дробилку прямо на бетонный пол, но это ошибка. Я свой агрегат установил на отдельную плиту с амортизаторами — вибрация почти не передаётся. На том же xlpsj.ru в разделе 'монтаж' рекомендуют анкерные болты и виброизоляторы — советую прислушаться, даже если делаете для себя.

И последнее: безопасность. В самоделках часто забывают про защитные кожухи — я сначала тоже. Пока один раз камень не вылетел в сторону. После этого сделал щиты из листового металла — как в заводских дробилках Синьцзинь. Мелочь, но может сберечь здоровье.

Итоги и стоит ли овчинка выделки

Делать щековую дробилку своими руками — занятие не для всех. Если нужно дробить от силы пару раз в месяц, проще арендовать установку или купить б/у. Но если речь идёт о постоянной работе — как у меня на стройке — то самоделка может окупиться. Главное — не экономить на мелочах вроде подшипников или материала щёк.

Сейчас, глядя на промышленные модели вроде тех, что производит ООО 'Чэнду Синьли Производство Оборудования', понимаешь, что их инженеры продумали каждую деталь — от угла захвата до системы смазки. Но даже без их ресурсов можно сделать рабочую конструкцию, если понимать физику процесса и не игнорировать опыт тех, кто уже прошёл этот путь.

Кстати, их сайт xlpsj.ru — неплохой источник идей: там нет готовых чертежей для самоделок, но по фото и описаниям можно понять многие нюансы. Только не стоит слепо копировать — лучше адаптировать под свои условия. Как показывает практика, даже простая щековая дробилка, сделанная с умом, может прослужить годы.